Sóller

Der Talkessel ist von Palma durch den Gebirgskamm getrennt. Bis der Straßentunnel 1997 eröffnete, führte nur die Passstraße über den Coll de Sóller hinüber, mit siebenundfünfzig Kehren — für Fracht praktisch unbrauchbar.

Also handelte Sóller über den Seeweg, vor allem mit Südfrankreich: Orangen und Zitronen hinaus, Geld herein. Im 19. Jahrhundert zogen ganze Familien nach Marseille, Nîmes oder Sète, gründeten dort Handelshäuser und schickten die Gewinne zurück. Wer es geschafft hatte, baute in Sóller ein Haus, das das zeigte — daher die breiten Fassaden mit Gesimsen und Schmiedeeisen, die man in keinem anderen Bergort der Insel so findet.

Die Sprache hat es aufbewahrt: Im Tal spricht man einen eigenen Dialekt, in dem französische Wörter hängengeblieben sind.

Am Hauptplatz steht die Pfarrkirche Sant Bartomeu. Der Bau selbst ist alt, die Schaufassade nicht: Sie entstand zwischen 1902 und 1912 nach Plänen von Joan Rubió i Bellver, einem Schüler und Mitarbeiter Antoni Gaudís. Von Rubió stammt auch die Front des Banc de Sóller gleich daneben — eine Bank, die die Obsthändler brauchten, weil ihr Geschäft grenzüberschreitend lief.

Ein paar Schritte bergauf steht Can Prunera, ein Jugendstilhaus von 1911, ebenfalls Rubió zugeschrieben. Seit dem 24. August 2009 ist es das Museu Modernista: Das Haus samt Möbeln, Böden und Treppenhaus ist erhalten, und darin hängen Arbeiten von Miró, Picasso, Gauguin, Klimt, Foujita und Miquel Barceló. Für ein Bergstädtchen von 14.000 Einwohnern ist das eine erstaunliche Sammlung.

Der Ferrocarril de Sóller fährt seit dem 16. April 1912 auf Meterspur zwischen Palma und Sóller. Finanziert haben ihn die Orangenhändler selbst, nicht der Staat — sie wollten ihre Ware in Stunden statt in Tagen am Hafen von Palma haben.

Die Zahlen erklären, warum die Fahrt sich lohnt: 27,3 Kilometer, 199 Meter Höhenunterschied, im Schnitt 23 Promille Steigung, dreizehn Tunnel. Der längste, der Tunnel Major unter dem Gebirgskamm, misst 2.876 Meter. Dazu ein Viadukt und die Wagen aus der Anfangszeit, Holz und Messing.

Heute ist er ein Touristenzug mit entsprechendem Preis. Er ist trotzdem die eindrucksvollste Art, in dieses Tal zu kommen.

Ein Jahr nach dem Zug kam die Straßenbahn: Die Strecke wurde am 4. Oktober 1913 eröffnet, der regelmäßige Betrieb begann am 13. Oktober. 4,9 Kilometer vom Bahnhof durch die Stadt, an Orangengärten vorbei, bis an die Hafenpromenade.

Sie fährt mitten über den Hauptplatz. Wer dort im Café sitzt, rückt den Stuhl ein Stück ein, wenn sie kommt.

Am 11. Mai 1561 landeten nach den Chroniken rund 1.600 algerische und türkische Korsaren im Hafen von Sóller. Sie wollten den Ort plündern und die Bewohner als Sklaven verschleppen. Die Sóllerics schlugen sie zurück.

Zwei Geschichten haben sich gehalten: die der Schwestern Francisca und Catalina Casesnoves, die die Angreifer in ihrem eigenen Haus töteten, und die der Frauen aus dem Viertel um Can Tamany, denen die Überlieferung den Ausschlag zuschreibt.

Am zweiten Maiwochenende stellt der ganze Ort die Schlacht nach — mit Booten im Hafen, Schwarzpulver, Kostümen und einer Menge, durch die kein Durchkommen ist. Es Firó ist kein Schauspiel für Gäste, sondern die Sache der Stadt; man merkt es daran, wie ernst die Beteiligten es nehmen.

Fünf Kilometer und eine Straßenbahnfahrt entfernt: eine fast geschlossene, runde Bucht mit Sandstrand, zwei Leuchttürmen und deutlich mehr Betrieb als in der Stadt. Von hier fährt im Sommer das Schiff nach Sa Calobra.

Oktober ist der beste Monat: warm, leer, die Orangen werden gelb. Januar und Februar für die Ernte und die Mandelblüte — dann kostet ein Kilo Orangen auf dem Markt weniger als ein Kaffee.

Im August sind die Zugtickets ausverkauft, der Kessel staut die Hitze, und der Hafen ist voll.