Can Picafort

Er ist der Grund, warum alle herkommen, und er hat einen Nachteil, den man vorher wissen sollte: im Ortszentrum ist er schmal. Im Juli und August wird es dort eng, und zwar spürbar enger als in Port d’Alcúdia oder an der Platja de Muro.

Dafür gibt es eine einfache Lösung: nach Norden gehen. Ab dem Ortsende wird der Strand breiter, ab der Platja de Muro hört die Bebauung ganz auf, und ein Stück weiter kann man kilometerweit allein laufen. Es ist ein einziger Strand von rund zehn Kilometern, der ohne sichtbare Grenze bis Port d’Alcúdia durchgeht. Wer bereit ist, zwanzig Minuten zu laufen, hat auch im August Platz.

Am östlichen Ortsrand hört der Sand auf und geht in Felsplatten über. Dort ist niemand, und dort steht auch einer der alten Küstenbunker.

Sie führt vom Strand bis zum Jachthafen am Ostende, breit gepflastert, mit einer Reihe alter Tamarisken und Bänken darunter. Das ist der einzige Schatten hier, der nichts kostet, und entsprechend beliebt sind die Plätze.

Im Hafen liegen zwischen den Motorbooten noch ein paar der hölzernen Llaüts, der alten mallorquinischen Fischerboote. An der Hafeneinfahrt steht ein weißer Obelisk, und von dort sieht man abends über die ganze Bucht bis zu den Bergen der Tramuntana — weshalb die Sonne hier hinter Bergen untergeht und nicht im Meer.

Die Bunker. An mehreren Stellen stehen niedrige Betonbauten mit schmalen Scharten direkt auf den Felsen am Wasser, Reste der spanischen Küstenbefestigung. Sie sind frei zugänglich, unspektakulär und deshalb interessant: An einer Küste, die sonst nur aus Hotelfronten besteht, sind sie das Einzige, was älter ist als der Tourismus.

Die Necròpolis de Son Real. Wenige Kilometer Richtung Osten liegt direkt am Meer ein prähistorisches Gräberfeld — hunderte Bestattungen aus vorrömischer Zeit, auf einer Landzunge im Wasser. Die allermeisten Gäste fahren eine Woche daran vorbei.

Die Steinfiguren. An der Promenade und auf den Felsplatten stehen grob behauene Figuren mit runden Köpfen. Bei Sonne sind sie Kulisse, bei bedecktem Himmel etwas ganz anderes.

Bars, Restaurants und Diskotheken konzentrieren sich an der Hauptstraße und in der zweiten Reihe. Es ist laut, es ist voll, und es ist das, wofür viele Gäste herkommen. Wer damit nichts anfangen kann, wohnt an der Platja de Muro besser — dort ist abends nichts los, und genau das ist der Punkt.

Hier ist der Ort kompromissloser als seine Nachbarn. Zwischen November und März schließt Can Picafort so gründlich, dass selbst die Supermärkte teilweise zu sind, und im Frühjahr öffnet er später als Port d’Alcúdia. Wer an die Nordküste will, ohne vor verriegelten Rollläden zu stehen, fährt nach Port de Pollença.

Der Strand selbst bleibt natürlich zugänglich. Im Frühjahr, wenn das Seegras noch ungeräumt am Wasser liegt und die Liegen zusammengestellt sind, hat man ihn fast für sich. Schön ist das — nur ist es dann eben kein Urlaubsort mehr, sondern ein Strand vor geschlossenen Häusern.

An der Küste zwischen Can Picafort und Son Serra de Marina stehen mehrere weiße Pfeiler, die aussehen wie Obelisken: rechteckiger Grundriss, oben pyramidal zulaufend. Fast jeder Besucher fragt sich, was sie bedeuten.

Es sind Peiltürme — torres d’enfilació. Sie wurden paarweise errichtet und dienten dem Militär zwischen 1941 und 1970 als Zielmarken bei Übungen mit Schiffen und U-Booten: Wer die beiden Türme eines Paares in einer Linie sah, wusste, dass er auf dem richtigen Kurs war. Die Paare stehen in gleichmäßigen Abständen entlang der Küste, die beiden Türme eines Paares jeweils rund zweihundert Meter voneinander entfernt.

Heute sind sie ohne Funktion und einfach Teil der Landschaft. Als Wegmarke beim Strandspaziergang taugen sie immer noch.